Ссср модники. Модный приговор советской власти. Силуэты и фасоны

Эпоха СССР была очень противоречивой и неоднозначной по отношению к такому явлению, как мода. Первые постреволюционные десятилетия были настроены категорически против стильной одежды. Было сформировано мнение, что мода — это «буржуазные штучки». Если женщина выглядела стильно, это свидетельствовало о том что она мало работает и тратит больше времени на свой внешний вид, чем на труд…

В то время выглядеть модно стоило порой слишком дорогого. Единственный профессиональный модельер в 20е — 30е годы была Надежда Петровна Ламанова (1861-1941), которая отвечала за внешний вид всей элиты и за модное лицо СССР за рубежом.

40е годы были самыми тяжелыми для страны вцелом. Можно смело утверждать, что в это время моды не было совсем, так как было просто не до этого. Война препятствовала развитию моды в стране. Но не смотря на это, в 1944 году открывается Московский Общесоюзный Дом моделей (ОДМО), а в 1945 году было восстановлено функционирование Ленинградского дома моделей.

Общесоюзный дом моделей играл огромную роль в становлении советской моды. Женщины приходили посмотреть показы, приобрести готовые выкройки и окунались с головой в атмосферу моды и стиля. ОДМО был создан под руководством главного стилиста предыдущих десятилетий Натальи Ламановой.

Благодаря ее таланту, целеустремленности и уверенности в правильности действий, появилась возможность раскрыть потенциал страны в сфере моды.

50е годы постепенно начали открывать дверцу на запад, откуда начали просачиваться модные тенденции. Те, кому удавалось побывать за границами необъятного СССР, привозил с собой море впечатлений и стильных вещей, которые пользовались огромным интересом и очень долгое время являлись предметом обсуждения заядлых модниц.

Женщины ездили в Ригу с целью узнать последние веяния в моде в Европе. В этот период начали появляться так называемые стиляги, которые эпатировали окружающих своим неординарным внешним видом.

В начале 50-х годов началась активная работа по созданию отечественных модных коллекций. Появлялось все больше и больше ярких и талантливых дизайнеров. Среди них: Вера Аралова, Татьяна Осмеркина, Галина Гагарина, Александр Игманд, Света Кочарава, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, Елена Иванова, Елена Стерлигова и Елена Телегина. Это лучшие художники-модельеры, уникальные специалисты.

Именно в 50е годы начали проходить первые модные показы как наших дизайнеров за рубежом, так и заграничных модельеров в Стране Советов. Коллекции советских маэстро моды пользовались большим интересом и вызывали восторг у европейских модников.

В 1959 году произошло знаковое событие в истории моды СССР — прошел первый показ иностранного дизайнера Кристиана Диора, который позволил впервые полноценно окунуться в европейскую моду.

Актриса в СССР 50х Алла Ларионова.

Одним из ведущих модельеров СССР того десятилетия стал Вячеслав Зайцев. Его показы проходили в Нью-Йорке, Милане, Париже, Токио. Он был модным волшебником для всех женщин СССР. Он шил одежду от кутюр, простые вещи его не привлекали. Долгое время его не выпускали из страны, так как боялись, что не вернется.

Работы Зайцева поражали своим идеальным стилем, элегантностью, даже строгостью, но в тоже время смелыми и яркими решениями. Его творчество полностью перевернуло отношение к профессии художника и модельера, она стала более востребованной и престижной. Галина Уланова, Марина Ладынина, Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко, Любовь Орлова, Надежда Пахмутова и многие другие дивы одевались у Зайцева.

Законодателем мужской моды того периода бал Александр Игманд - мастер идеального костюмного кроя. У него одевались практически все известные мужчины конца 20-го столетия в СССР. Среди его постоянных и необычных клиентов были: Андрей Тарковский, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Василий Ливанов, Вениамин Смехов, Александр Збруев, Александр Абдулов, но его главным клиентом всегда был Леонид Ильич Брежнев.

Александр Игманд (крайний слева) и Вячеслав Зайцев вместе работали в Доме моды на Кузнецком мосту

Еще одним достаточно успешным модельером того времени была Галина Гагарина. Она начала свой творческий путь в ОДМО. «Мы, модельеры, делаем женщин красивыми. Я из любой уродины могу сделать женщину с притягательной силой. Могу скрыть изъяны фигуры и выявить достоинства…» - говорила Галина Николаевна. Классика — вот что вдохновляло Гагарину на создание великолепных коллекций.

Манекенщица Янина Черепкова. ГУМ Показ Мод 24 июня 1960 г.

Общесоюзный Дом Моделей оставил огромный след в истории развития моды в СССР. Он подарил стране множество талантов и профессионалов. ОДМО дал возможность проявить себя, раскрепоститься и дать волю фантазии.

60е годы шли под знаком «застоя». Но это не относилось к моде. Все больше и больше выставок западных производителей проходило в Стране Советов, все больше и больше люди узнавали о новых модных тенденциях.

С приходом Зайцева в ОДМО в 1965 произошел переворот в модной индустрии страны. Он был первым, кто начал шить современную одежду в русских традициях. Его коллекции дали понять за рубежом, что в СССР есть стиль, вкус и стремление быть частью такого величайшего явления, как мода.

70е. Это десятилетие в первую очередь было периодом налаживания внешних связей. Как следствие появлялось все больше и больше импортных товаров, в том числе и одежды. Многие вещи были доступны только избранным.

Конец 70-х

Главным «лакомым кусочком» в то время были такие простые и такие недоступные джинсы. Если у тебя были джинсы, ты был авторитетом для всех. В моду вошли брюки клеш и ситцевые платья. Всем хотелось перемен, чего-то нового, свежего и необычного.

80е — 90е годы. Последние годы существования СССР. Быть модным больше не считалось дурным тоном. Заграничные веяния все больше и больше влияли на состояние модного общества. Появлялось все больше и больше кумиров, как советских так и зарубежных.

Главным идолом СССР была Алла Пугачева. Ее прическа была самой популярной и самой копируемой в то время. Из-за границы к нам пришли такие имена, как Michael Jackson, Scorpions, Madonna, Modern Talking...

80е годы были пиком развития модной индустрии в СССР. Люди почувствовали свободу и это отражалось в их внешнем виде. Наиболее популярными предметами гардероба были кислотного цвета леггинсы, широкий топ, спадающий с одного плеча, кожаные или джинсовые куртки, пышные короткие юбки, крупные пластмассовые украшения.

Люди стали ярче, смелее и с ярко выраженной индивидуальностью. Появлялось все больше и больше субкультур, пришедших из-за границы. Главной настольной книгой, вернее журналом, любой заядлой модницы было издание «Бурда». Выкройки оттуда многократно использовались для пошива ультрамодной одежды.

Что касается мужчин, то они тоже не отставали. Сумасшедшие прически, джинсы «бананы» и «варенки», объемные свитера, косухи с заклепками, перчатки без пальцев и кроссовки с неоновыми шнурками — это то, что было в гардеробе у любого уважающего себя модника.

В 1986 году ряд советских модельеров пополнился еще одним дизайнером, изменившим ход событий в развитии модной индустрии в СССР. Валентин Юдашкин и его коллекции принесли небывалую славу советской школе модельеров.

С распадом Советского Союза в страну хлынул поток веяний и тенденций в моде. 90е стали еще более яркими и сумасшедшими, чем 80е. Постепенно стирались модные границы и различия между Россией и Западом. Модная индустрия начала развиваться в полную силу. И это было только начало...

Лара Хасаева

Нашёл на сайте Fashiony весьма интересный обзор по истории советской моды 1970-х и 80-х.

1970-е годы

В 1970-годы желанными вещами модниц были сапоги-чулки, водолазка-лапша, брюки-клеш, желательно джинсовые, платья цветастых расцветок, наряды в клетку, в почете были искусственные ткани (кримплен).

Алла Пугачева

Сапоги-чулки

К середине 70-х годов длина мини завоевала ум женщин, но в отличие от 60-х годов, предпочтение отдавалось расклешенным юбкам и платьям.

К концу 70-х в моду вошли пушистые меховые шапки, не без помощи героини Барбары Брыльски из фильма «Иронии судьбы или с легким паром», а особенно были популярны шапки из лисьего меха.

Кадр из фильма "Ирония судьбы или с легким паром"

Модель Татьяна Соловьева (Михалкова)

Из показов Вячеслава Зайцева

Советские модницы выщипывали брови в ниточку, обильно красили ресницы и наносили светлую помаду с эффектом блеска.

1980-е годы

1980-е годы сопровождались ломкой стереотипов, это время было тотального дефицита, что существенно отразилось на моде. В моде был стиль унисекс, что значительно повлияло на психологию тогдашней молодежи, грубое, вызывающее поведение девушек нередко сопровождалось драками на дискотеках, и это считалось нормой поведения.

Моду 80-х годов можно охарактеризовать, как спортивный авангард, одежда прямоугольного силуэта, с широкими плечами, прослеживалась тенденция к геометризму, наряды декорируется асимметричными треугольными вставками, бесчисленными карманами, модницы носят дутые плащи, куртки, сапоги, мужчины и женщины предпочитают одежду одинакового покроя.

Показ Валентина Юдашкина

Ирина Понаровская

В начале 80-х годов на пике популярности были брюки-бананы, заканчивающиеся внизу пышной оборкой, как правило, их носили с топами.

Примерно с середины 1980-х годов в моду вошли так называемые «варенки», этот шедевр производили в домашних условиях - варили с отбеливателем, данный тренд носили все, начиная с представителей поп-групп и заканчивая обыкновенной молодежью.

В середине 1980-х вошел в моду рукав под названием «летучая мышь», помню мы не договариваясь купили с подружкой одинаковые кофты (примерно, такие как на этой картинке), и когда узнали об этом не разговаривали друг с другом неделю, впоследствии ни она, ни я, эти пресловутые кофты не носили, и это было в эпоху дефицита. В настоящее время все, наоборот, при таком богатстве выбора и цен, народ умудряется одинаково выглядеть, как с одного детдома, извините, за лирическое отступлении, итак дальше.

Головные уборы также были достаточно интересными, девушки носили «шапки-трубы», а парни вязаные «петушки».

Шапка-труба

Шапка "Петушок"

К концу 80-х годов в моде произошел существенный прорыв, я думаю русскоязычный журнал «Burda Moden» внес свои существенные коррективы, никакой унификации, пиджаки с широкими плечами заменили более женственные, кокетливо приталенные, вошли в моду юбки-тюльпаны, ажурные колготки с люрексом, широкие ремни, единственное, еще до сих пор актуальны подкладные плечики в блузах, жакетах, платьях, появились первые лосины, тогда их носили сдержанных цветов, в основном черные.

Из аксессуаров отдавали предпочтение украшениям из цветной пластмассы: клипсам, бусам, многочисленным браслетам.

В почете было занятие аэробикой, вместе с модой на аэробику пришли полосатые шерстяные гетры, которые носили не только во время занятий спортом, но и просто так.

В моду вошли бунтарские прически в виде начесов, в которых прослеживались мелированные пряди, нещадно заливаемые лаком «Прелесть», некоторые дамы отдавали предпочтение химической завивки, несомненно, на моду тех лет повлияла эпатажная певица Мадонна.

В макияже присутствует буйство красок, цветовая палитра без ограничений, яркие тени, не выщипанные брови, губная помада обязательно перламутровая, а за флакон духов «Опиум» женщины были готовы продать душу дьяволу.

Группа "Кино" и Виктор Цой

Вячеслав Бутусов

Группа "Алиса" и Константин Кинчев

Атрибутами рок-направления были кожаные куртки с заклепками, перчатки без пальцев (митенки), обилие значков, заклепок, в которую облачалась молодежь. Появились такие неформальные движения, как панки, металлисты, скинхеды.

Советские идеологи сначала пытались запретить моду, потом управлять ею и закончили безуспешными попытками остановить ее. Но несмотря на осуждение, под покровом ночи подпольные модницы продолжали обрезать юбки, клешить брюки и «добывать» батнички.

Мужчинам же приглянулся плащ из синтетической ткани (капрона с водоотталкивающим составом), которую назвали «болонья». Даже неповоротливые советские чиновники умудрились наладить ее производство на ново-фоминской фабрике буквально за несколько лет. Потом к ней подключились и другие, но спрос удовлетворить так и не могли.

В конце семидесятых такие плащи стали носить и женщины. Потребность еще больше выросла, сложно было достать даже отечественную продукцию, не говоря уже об импортной.

6. Брюки-клеш

Иногда мода в советском обществе принимала характер какого-то умопомешательства. Наглядно это можно увидеть на примере расклешенных брюк. В странe они попали вместе с пластинками группы «Битлз» в конце шестидесятых. Настоящая битломания в СССР не приобрела столь же массовый характер, как на Западе, но некоторые элементы их стиля распространялись по стране с впечатляющей скоростью.

Если в капиталистическом мире мода была всего лишь легким и капризным бризом, который в любой момент мог поменять направление, то в Союзе «поветрие» продержалось десятилетия и только усиливалось со временем. Клеш носили все, в любых сочетаниях и по любому поводу. «Клешили» даже школьную форму, так что учителя, как блюстители нравственности, ходили с линейкой и проверяли, чтобы брюки не были шире считавшихся нормой 31 см.

7. Джинсы

История трендов в стране развитого социализма не может обойтись без джинсов. Собственно, по тому, как они видоизменялись, можно изучать советскую моду, по их стоимости на черном рынке – экономику, а по истории борьбы с трендом – уголовный кодекс.

Впервые джинсы заявили о себе в 1957 году на Фестивале молодежи и студентов, с которого для многих и началась оттепель. Счастливчики, побывавшие в столице в это время, просто выменивали их у иностранцев на всякую родную лабуду вроде шапок-ушанок.

Мода начала расползаться по стране, когда на экраны вышел американский фильм «Великолепная семерка». Несмотря на критику, его посмотрели почти 70 миллионов зрителей – и многие из них впервые узнали о «ковбойских брюках».

Популярность идеологически чуждых джинсов раздражала советские власти даже после того, как их стали официально импортировать из Индии и Болгарии. Но несмотря на карикатуры и разгромы на партсобраниях, весь советский период они оставались главным трендом, немного меняя форму: от клеша до «бананов».

27 июля 2012, 17:46

С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советская власть вела борьбу во все времена с переменным успехом.Однако всегда оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво. Поэтому кардинальных отличий в советской моде от мировых тенденций все же не было. Люди стремились следовать моде, используя для этого доступные им подручные средства. Революционные годы Во времена Октябрьской революции не изобрели никакой «революционной» моды, а брали у повседневности то, что та им давала. В России на заре ХХ века это была военная форма, которая вошла в обиход с началом Первой мировой. Френч, гимнастерка, шинель, кожаные куртки и сапоги были функциональны и неброски, как раз под стать непритязательным вкусам строителей светлого будущего. Всякое украшательство одежды, далекое от целесообразности, было осуждено как буржуазное излишество. Так, под раздачу попали костюмы, яркие галстуки, шляпы и кружева. Конечно, можно было и не соблюдать пролетарский дресс-код, но это грозило опасностью быть записанным в буржуи. Находились и такие радикалы, которые вообще предлагали искоренить традиционную одежду как пережиток прошлого. Они организовали общество «Долой стыд!» и разгуливали обнаженными по улицам городов, прикрытые лишь небольшими красными повязками с лозунгами: «Долой стыд!», «Долой буржуазные предрассудки!» Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков. Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. В ход пошли шторы, одеяла, покрывала и даже скатерти. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа. НЭП Новая экономическая политика, НЭП, пришедшая в 1921 году на смену политике военного коммунизма, вновь вернула в страну частное предпринимательство. Вместе с иностранным капиталом появились и парижские журналы мод, вскружившие головы советским модницам. В обиход вошли модели в стиле чарльстон: платья-рубашки прямого покроя с низкой талией на бедрах. Они были удобны для всех поклонниц зарубежного стиля, поскольку крой скрывал пропорции фигуры. Это было актуально для нэпманш, часто отличавшихся незавидной полнотой. В моду также вернулись кокетливые шляпки-котелочки, манто, меховые воротники и муфты. Мужчины вновь надели фраки, коверкотовые костюмы, фетровые боты и шляпы «борсалино» из мягкого фетра. Конечно, большинство советских граждан и думать не могли так стильно одеваться - это было по силам только советской буржуазии. Рядовые советские женщины тогда носили длинные прямые юбки, косынки и матерчатые туфли на ремешке-перепонке, а мужчины - толстовки и косоворотки, картузы, кепки, брезентовые штаны, сапоги или парусиновые туфли. Сталинский подарок От НЭПа отказались к 1928 году. Теперь Советская Россия вступала в эпоху «большого перелома». Она должна была пройти через горнило индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.
Все силы СССР были брошены на реализацию этих проектов, и частный капитал, не подлежащий государственному контролю, утратил право на существование. Вместе с ним ушли в прошлое и большинство модных ателье, а те, что остались, выполняли плановый заказ, выпуская потоком грубо скроенные пальто, платья и ботинки. Государство вновь привело простых граждан к суровому аскетизму.
К 1935 году все было завершено, и руководство страны решило поощрить своих граждан. «Жить стало лучше, жить стало веселее» - эта фраза, произнесенная Сталиным 17 ноября 1935 года на Всесоюзном совещании рабочих и работниц, стала лозунгом той поры.
Заново открывались кафе и рестораны, в магазинах появилось хорошее вино и конфеты, икра, белая и красная рыба, началось массовое производство косметики и духов. И конечно, открылось много новых ателье. Но модные журналы достать было невозможно. Предполагалось, что теперь советская мода сможет развиваться самостоятельно, без оглядки на Запад. Однако ответ общества на предоставленную свободу не совпал с прожектами руководства. Подражавшие голливудским кинодивам тех лет, первые советские звезды кино, эстрады и балета: Любовь Орлова, Валентина Серова, Клавдия Шульженко, Галина Уланова и другие, оказывали огромное влияние на массы боготворивших их советских женщин.

Так, в моду стали входить платья, скроенные по косой, с завышенной линией талии, рукавами фонариком и маленькими отложными воротничками. Чуть позже приобрел популярность спортивный стиль. Советский человек должен был развивать свое тело, дабы встать на защиту отечества, окруженного врагами. Плечевая линия женского костюма расширилась, в моду вошли накладные карманы, большие отложные воротники, юбки с высокой талией и вертикальными складками. Среди мужчин были популярны широкие брюки с очень свободными пиджаками, косоворотки, спортивный трикотаж и парусиновые туфли.
Формировался некий комбинированный советский стиль - отчасти заимствованный, отчасти самостоятельный. Первый протест Во время Великой Отечественной войны моды в СССР как таковой не было. Но уже в 1944 году, когда наши войска перешли границу Советского Союза, на родину потекли потоки трофейных вещей. После победы советские женщины быстро забыли серые военные будни. Наступило время так называемой трофейной моды, когда граждане СССР носили одежду, привезенную из Европы в солдатских вещмешках Присылали, что попадалось на глаза, в том числе и одежду. В мир советской женщины, переполненный лишениями за годы войны, стали входить элементы роскоши: французские духи, меха, стильная обувь и шляпы, платья и пальто. Однако этот период был недолгим, и после начала холодной войны отечественные модельеры вновь начали работу над созданием самостоятельного советского стиля. Задача была политической: СССР не мог ударить в грязь лицом перед Западом.
Теперь в моду вошел обтекаемый силуэт: платье ниже колен с высокой талией и накладными плечиками. Мужчины одевались в двубортные костюмы темного цвета с широкими брюками. Пользовались популярностью пальто из габардина и широкополые шляпы. В это же время в советском обществе молодежь перестает быть только возрастной группой, а превращается в новую социальную общность.. Теперь в некоторых семьях дети, окончив школу, не шли на работу, дабы пополнить семейный бюджет, а стали поступать в институты. Таким образом, возникло сообщество молодых людей с относительно широким кругозором, активно общающихся между собой. Именно в этой среде и появились любители красивой жизни (стиляги) - первые, кто осмелился своим внешним видом выразить протест против нивелирующего воздействия советской моды.
Из малопримечательной массы советских граждан стиляги выделяли себя броской одеждой, как бы декларируя: прочь усреднение, к черту скромность, простоту и чувство меры!
Так индивидуализм вошел в конфликт с государственной установкой на аскезу и невыразительность. Облик стиляги определяли широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, яркие носки и галстук «пожар в джунглях» с изображением пальм, обезьян или бабочек.
Спустя несколько лет стиляги сменили моду: теперь они носили брюки-дудочки, свободный клетчатый пиджак с широкими плечами, узкий галстук и зонтик-трость. Особым шиком считались яркие ботинки на «манной каше» - каучуковой платформе, которую умельцы наплавляли на обычную подошву. Голову стиляг украшали длинные волосы с высоким набриолиненным коком надо лбом и длинными бачками на щеках - оппозиция привычным боксу и полубоксу. Свои заграничные наряды советские модники либо покупали у фарцовщиков, либо заказывали частным портнихам, воспроизводя модели, которые они видели в иностранных фильмах. Советское общество тут же отвергло «низкопоклонников перед Западом». Патрули дружинников ловили модно одетых молодых людей, сбривали им волосы, распарывали узкие штаны, у пиджаков вырывали накладные плечи, отрезали галстуки. Стиляг песочили на собраниях, а особо непокорных отчисляли из вузов или исключали из комсомола, лишая карьеры. Пресса высмеивала их как дешевых спекулянтов, которые продали совесть за шмотки («Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»). В ответ стиляги замкнулись, ушли в андеграунд, но не отреклись от своих идеалов и продолжали дразнить общество на свой страх и риск. Своим упорством стиляги показали власти, насколько мощным идеологическим фактором может быть мода, и заставили советских руководителей задуматься над тем, во что одеты граждане СССР. Именно поэтому во времена хрущевской оттепели вопрос о создании нового советского стиля, отвечающего мировым стандартам, был далеко не последним. Особенно на это повлиял Фестиваль молодежи и студентов, проведенный в Москве в 1957 году. С конца 1950-х советские модельеры начали активно осваивать стиль New Look, созданный Кристианом Диором еще в конце 1940-х и продолжающий динамично развиваться в новом десятилетии. Стали популярными мягкие силуэты, удлиненные платья с широкой пышной юбкой, осиная талия, подчеркнутая поясом, и обувь на шпильках.
Хрущеву стиль понравился, несмотря на то, что на Западе его считали одеждой для буржуазии. Наши модельеры и далее пытались проявлять гибкость (правда, зачастую с опозданием), улавливая новые тенденции в мировой моде. Во второй половине 1960-х стал актуален лаконизм, четкие пропорции и плавные линии: свитера, джемперы, жакеты, плиссированные юбки и платья рубашечного покроя.
Правда, качество советской продукции оставляло желать лучшего. Поэтому те, кто хотел одеваться стильно, были вынуждены шить новые наряды у частных портных. Новый подход стимулировал дальнейшее развитие моды. По сути, она оказалась единственной сферой советской культуры, где в эпоху застоя просматривалась хоть какая-то динамика. Правда, теперь под руку с модой шли два друга - дефицит и блат. Дело в том, что в СССР спрос продолжал заметно превышать предложение. Чтобы купить себе мало-мальски модную вещь, приходилось отстаивать огромные очереди, записывая свой номер на ладони.

Проще было доставать дефицитные товары по блату, если находился знакомый, работающий в сфере торговли. Обеспечена всем была только советская номенклатура. Одеваться со вкусом теперь вошло в моду у советских руководителей, которые могли делать покупки в специальных магазинах, например в сотой секции ГУМа или «Березке». Побочным эффектом новых веяний стало рождение еще одной молодежной общности - мажоров, детей высших чиновников, часто ездивших за границу и привозивших новомодные прикиды своим чадам. 70-е годы Во времена Брежнева общее международное напряжение холодной войны заметно спало и начался процесс разрядки. В Советском Союзе стали появляться иностранные журналы мод и пластинки, а музыкальная культура определила стиль молодежной одежды. Это было время Beatles, Rolling Stones, АВВА. С опозданием на десять лет по сравнению с Америкой и Европой в моду вошли мини-юбки. Но главным шоком для советских граждан оказалась идея женских брюк. Эта незаменимая деталь женского гардероба окончательно прижилась лишь в середине 70-х.
Хиппи в Советском Союзе было мало, но свой след в истории они оставили.
Именно «дети цветов» ввели в моду расклешенные брюки немыслимых расцветок (например, салатовый или пурпурный), а также приталенные рубашки, носившиеся навыпуск. Вскоре распространилась и мода на джинсы. Самым шиком считались джинсы клеш с машинной вышивкой, цветочными рисунками и многочисленными кармашками, украшенными заклепками. Спросом пользовались и более скромные модели, которые иногда выбрасывали на прилавки советских магазинов, - болгарские или индийские. Пределом мечтаний оставались американские Lee, Levi"s или Wrangler. На черном рынке джинсы стоили от 120 до 200 рублей - месячная зарплата советского инженера.
К середине 1970-х в моду вошли джинсовые юбки с разрезом. Джинсовыми были также сарафаны, куртки и жилетки. Все это великолепие можно было достать только у фарцовщиков, которые покупали или выменивали свой товар у иностранцев.
Но все же вещи от фарцовщиков были очень дороги, и советские женщины продолжали шить себе модную одежду сами по журнальным выкройкам. Самыми популярными журналами были латвийская «Ригас модес» и очень редкая немецкая Burda. И вот ещё несколько модных образов из фильмов 70-х. 80-е годы Модные тенденции конца 70-х плавно перешли в начало 80-х. Джинсовый стиль окончательно закрепился в моде и в последующие годы никогда не терял своей актуальности. Также в начале 80-х в моду вошёл романтический стиль: платья и сарафаны в цветочек с оборочками и рюшами
С успехом используя фольклорные вкусы в 1970-е годы, имя Laura Ashley получило всемирное распространение - "крестьянские" блузы, платья и брюки с романтическими кружевами, напоминающими нижнее белье XIX -начала XX в., пользовались широкой популярностью и в начале 80-х эта мода добралась до СССР.
Также всё больше становился популярным спортивный стиль в одежде. В конце 1980-х кризис советской власти вошел в завершающую стадию. Мода раскололась на официальную и неофициальную. Первая ассоциировалась со строгими костюмами партийных лидеров, чиновников-бюрократов. Именно так воспринимались классические модели женских костюмов-двоек, которые носили комсомольские работники, партийные чиновницы и женщины-начальницы. Здесь задавала тон первая советская леди Раиса Горбачёва. Общество, в первую очередь молодежь, вновь противопоставило государственному стандарту свою манеру одеваться: мини-юбки, лосины, большие бесформенные джемперы с огромными плечами, дутые куртки и пальто, кроссовки и сапоги «луноходы».



Мужчины стали носить брюки-бананы, мокасины и разноцветные трикотажные батники.


В моду вошли причёски «взрыв на макаронной фабрике» и вызывающий макияж: яркие тени и румяна, подводка глаз под острым углом к переносице, сиреневая или фиолетовая помада и темный контур губ.

Фильм "Маленькая Вера" отобразил все черты конца 80-х и стал карикатурой на моду и тех лет.

Заканчивалась эпоха СССР.

Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов.

Но если во второй половине ХХ века и можно было говорить о новых фасонах и тенденциях моды, то в послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Символы времени и курс на Запад

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.
В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.
В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины - с прямыми юбками из сукна.

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, - которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.


Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)
Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.
«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались», - писал заведующий производственным отделом Москвошвея.
Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.


Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год
Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.
Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.
В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.


В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.
Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.


Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте
В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.
Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.
Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.

Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.
Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.


«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок - художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… - все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство», - говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.
Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье. Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.

Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова - Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.
В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».
Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.
Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания - «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.

Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, - «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала - «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.
В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.


Модные девушки 20-ых
Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.
Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.
Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).



Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».
Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.

С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».
«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе» , - писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.

Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924
Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов. Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.
Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.

Вестник моды (1926)